Без кейворда

Советы от автора:

Методика притирки рельс (превращение любого г-а в "хивин").

На кусок пасты ГОИ капаем каплю жидкого машинного масла, разводим зубочисткой лужицу жидкой пасты прямо на этом куске. Капаем децел жидкой пасты в канавки рельса и елозим самой кареткой. Только без фанатизма, потому что паста полирует всё - канавки рельса, шарики и канавки / каналы каретки. При таком методе преднатяг уменьшается очень быстро. Дальше подливаем жидкого масла в канавки рельса, швыркаем кареткой, тщательно вытираем тряпочкой чёрную грязь, лезущую из-под каретки. И так доливаем масла / вытираем, пока не закончится чёрная грязь и не пойдёт только чистое масло. Смазываем моторной синтетикой, и рельс готов. Если в хозяйстве не нашлось пасты ГОИ, её можно заменить абразивной пастой для полировки авто (продаётся в любом Ашане под названием "антицарапин" и пр.)

3D-SPrinter писал(а): У этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше. Боуден до сопла с термобарьером 4.1 мм на E3D V6 с обычным нагревателем (не Вулканом) позволяет нормально печатать примерно до скорости 150-200. На мой взгляд, такой хотенд является наиболее оптимальным. С другими термобарьерами надёжность и беспроблемность принтера значительно ухудшаются. Хотенд - один из важнейших узлов принтера, уделите его сборке особое внимание.

Качественный хотенд можно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- . cd73&tpp=1 . При заказе желательно послать китайцу эту картинку и указать диаметр сопла 0.4 мм :

kostyankin писал(а): Так же примерно прикинул по винтам:

м3*10 - 6 штук, верхняя крышка. м3*16 - 50 штук, везде м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам. м3*25 - 10шт , пастель м3*30 - 2шт, пастель.

3D-SPrinter писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )

3D-SPrinter писал(а): R3pl1CID писал(а): Источник цитаты Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р

Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда. Моделька https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7 и вот ещё с креплением под обдув детали https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93

Краткий мануал по сборке 3D-SPrinter 232 PRO с картинками.

Самый свежий список необходимых комплектующих в виде таблицы от Алексея (aka Mazayac ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ . edit#gid=0 Большое спасибо ему за проделанную работу!

Стандартная прошивка 3D-SPrinter 232 PRO (старая, но проверенная и надёжная) https://cloud.mail.ru/public/FPAr/D8CXayFRg (моторы 1.8 гр. 200 шагов на оборот, винт Z трапеция с шагом 8 мм, оптический Z-концевик, драйвер мотора экструдера с делителем 32 DRV8825, остальные А4988 с делителем 16). Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw . s#previous . Драйвера для разных ардуинок (китайских и оригальных) https://cloud.mail.ru/public/6DH1/JTez8Vg8V .

Стандартная прошивка и рекомендации по сборке для мощного стола с широкими проводниками здесь viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .

Альтернативная прошивка от Александра (aka Alex Post ) (новая версия 1.1.9) viewtopic.php?f=25&t=831

Рекомендации по сборке электроники на 24В с тихими драйверами ТМС2208 viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436 .

При сборке корпуса не должно возникнуть никаких сложностей, потому что собирается он просто и логично, как конструктор "лего". По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-40 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс (не обязательно, и обычные влезут), штук 20 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола, экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25) и вентиляторов 60х60, так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х12 для нажимного ролика в экструдере.

При сборке корпуса надо обратить внимание на ориентацию панелей корпуса и учесть, что электроника находится слева, блок питания и проводка 220В справа. Соответственно экструдер, концевики и жгуты проводов головы и стола тоже находятся слева, чтобы длина проводки была минимальной.

Общий вид расположения электроники в нижнем отсеке принтера:

Стол на 232 ПРО собирается гораздо проще и быстрее, чем на предыдущих моделях. Проклеивать его не надо, он и так будет очень жёсткий и прямой. Для сборки потребуются винты стандартных размеров М3 на 10 / 16 / 20 мм. В комплекте имеются две верхних планки под винт-трапецию и ШВП.

На левой стенке стола имеется шторка Z-концевика. Но её нужно предварительно обточить (или обрезать скальпелем) по толщине с обеих сторон, чтобы она легко заходила в щель концевика.

Прикручиваем боковые стенки стола к рельсам. Каретки при этом с рельс снимать не надо, так они они лучше отцентруются.

Сборка серии PRO-2 ещё проще - здесь применены рельсы MGN12H с одинарными каретками.

А дальше просто собираем стол с помощью отвёртки, винтов и гаек.

Подготавливаем для установки Z-мотор с винтом. Как уже писал ранее, этот узел лучше собрать на столе, а не в принтере. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз , чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. Если винт и вал мотора болтаются в муфте, можно аккуратно накрутить на винт и мотор немного сантехнической фум-ленты, чтобы муфта надевалась с натягом. И так, пока не будет всё прямо и идеально на столе. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.

Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами. Случай из практики - viewtopic.php?p=31734#p31709 .

В общем стал разбираться в чём там дело и выявил такой интересный эффект - на фанере разный шпон с разных сторон листа. Соответственно, при резке одна сторона выгорает больше, а другая меньше. Но ещё доеду до станка и буду там разбираться, в чём может быть проблема. Планки Z-рельс это единственные детали корпуса, для которых важна перпендикулярность реза. Лечится за пару минут несколькими движениями надфиля вдоль задней кромки планок Z-рельс, либо "шкуркой" на угольнике.

Подготавливаем проводку 220В, устанавливаем блок питания.

Подготавливаем Ардуину и Рампс. Первым делом во избежание недоразумений откусываем кнопку reset на рампсе viewtopic.php?p=24761#p24746 . Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В, на Рампсе откусывается диод питания Ардуины и вещаются две мощных перемычки из припоя. Второй вариант доработки описан чуть ниже.

На Ардуину клеится две полоски автомобильной шумоизоляции (можно использовать любые мягкие подкладки), привинчивается Ардуина мелкими шурупами. Это самый простой способ крепления, потому что головки винтов М3 не лезут в посадочные места на Ардуине, а шляпки мелких шурупов - вполне. Провод питания припаивается к штатному гнезду Ардуины.

Провода питания Рампса припаиваются к штатной колодке.

Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.

Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi . 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются. Это более правильный вариант доработки, потомо что если ардуина сгорит, её можно будет быстро заменить без всяких переделок.

Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия и вентилятор обдува электроники:

Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.

Вырезаем утеплитель по размеру стола из базальтового коврика (продаётся в магазине "баня-печи-камины").

Перед установкой нагреваемого стола не забываем вставить стяжки для последующей фиксации гофры с проводкой стола.

Устанавливаем нагреваемый стол на пружины.

Подготавливаем всё для сборки экструдера. Резьба под пневмофитинг уже нарезана во всех КИТах. Нажималка на пружину - потай-головка от винта М5. Обратите внимание на посадку трубки боудена в углубление в сферической бобышке эктрудера. Это важный момент, чтобы пруток поступал прямо в тефлоновую трубку.

Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера. А пневмофитинг должен надёжно фиксировать боуден и не давать ему двигаться вверх. Т.е. боуден должен намертво фиксироваться в экструдере и хотенде.

Собираем и устанавливаем передние натяжные ролики ремня. Винты М4х40.

Грунтуем место под светодиодные ленты лаком для ногтей (или клеем ПВА), приклеиваем ленты, зажигаем свет.

Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.

Крепление LCD2004, чтобы плата не прогибалась при нажатии на энкодер. Тут же видна доработка экрана - кнопку stop откусываем, зуммер переносим на заднюю сторону платы. Так же желательно обрезать примерно на 2-3 мм ось энкодера, чтобы ручка крутилки немного утопилась в отверстие на передней панели.

Сверлим отверстия 3 мм в уголках. Во всех КИТах уголки размечены и глубоко накернёны. Рекомендую сначала просверлить всё сверлом 2 мм, потом рассверлить сверлом 3 мм. А ещё лучше просверлить всё сверлом 3.5 мм, если есть такое сверло. Резьбу можно нигде не нарезать. Но я всё же нарезаю для удобства сборки резьбу под упор Х-концевика, резьбу для крепления нажималки на Y-концевик и резьбы под винты ремня. Так же я нарезаю резьбу в концевиках (мне так удобнее, и резьбу нарезать не проблема). Если с нарезкой резьбы возникают какие-то сложности, можно и так всё собрать, только это менее удобно и менее технологично.

Устанавливаем X-балку в принтер. Для удобства установки рекомендую рассверлить отверстия крепления к кареткам рельс до 3.5 мм. Ролики ремня я собираю с нижними фланцевыми подшипниками и верхними обычными, но качественными. Сверху кладётся большая шайба М4. Так ролики работают гораздо дольше и надёжнее. Но можно и фланцевые сверху и снизу поставить (они чаще всего среднего качества и работают меньше обычных нефланцевых). Между всеми подшипниками прокладываются шайбы М3.

Х-балка устанавливается на не притянутые в корпусу Y-рельсы. Дальше двигаем балку до упора к задней стенке, чтобы она выровнялась, затягиваем винты на каретках рельс. Сдвигаем балку немного вперёд, затягиваем задние винты крепления рельс к корпусу. Двигаем Х-балку к передней стенке принтера, затягиваем передние винты Y-рельс, двигаем балку в середину, затягиваем средние винты Y-рельс. Проверяем короткими движениями туда-сюда, чтобы рельсы не хрустели и не закусывали (на длинных прогонах рельсы не закусывают, так что проверяем коротким дрыганьем туда-сюда):

Собираем хотенд. Это один из важнейших узлов принтера, и от правильности и аккуратности его сборки очень многое зависит. Сначала затягивается (сильно) сопло в нагревательном блоке, затем резьба термобарьера М7 намазывается теплопроводной пастой КПТ-8 и завинчивается в радиатор. Дальше наматываем на резьбу М6 термобарьера немного ФУМ-ленты и привинчиваем нагреватель с соплом на ФУМ-ленту, затягиваем. Проверяем, чтобы трубка боудена легко вставлялась до сопла. Если трубка не лезет, или лезет плохо, рассверливаем канал в радиаторе и термобарьере сверлом 4.1 мм (при этом следим за тем, чтобы в сопло не попали стружки от сверления). И наконец завинчиваем пневмофитинг и тоже проверяем, чтобы трубка термобарьера вставлялась до сопла и надёжно фиксировалась пневмофитингом. Всё это удобнее проверить и довести до ума, пока хотенд не установлен на принтер.

Подготавливаем жгут проводов головы принтера (нагреватель, термистор, X-концевик, проводка на вентиляторы):

На всякий случай - замена нагревателя / термистора при ремонте viewtopic.php?f=25&t=104&p=35305#p35302 .

Схема подключения вентиляторов:

Так же "+" вентиляторов можно подключить к понижающему DC-DC-адаптеру и отрегулировать минимальную шумность при достаточном обдуве.

Надеваем на провода гофру с внешним диаметром 10 мм:

Устанавливаем хотенд в принтер:

Натягиваем ремень. Сначала затягиваем внутренние стяжки, затем капаем на ремень циакрина и затягиваем внешние стяжки (чтобы ремень был не только стянут стяжками, но и склеен). Откусываем всё торчащее бокорезами:

Так же в КИТ-наборе имеется пластиковый натяжитель ремня https://www.thingiverse.com/thing:3098742 . Это более простой, но менее надёжный вариант.

Устанавливаем Y-концевик, трубку боудена и вентиляторы:

Настройка направления вращения моторов X-Y - левый мотор Y правый X. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Изменение направления мотора - перевёртыванием разъёма этого мотора на Рампсе. Перед подключением моторов обязательно проверяем распиновку проводов viewtopic.php?f=25&t=46&p=36267#p36263 .

Принтер собран, можно пробовать печатать.

Если я чего-то забыл, или возникли вопросы по сборке отдельных узлов - спрашивайте в этой теме, не стесняйтесь.