Залил MacBook, что делать? Инструкция
Добрый день, уважаемые читатели и владельцы Apple техники, если вас настигала такая неприятность как пролитие жидкости на клавиатуру MacBook то скорее всего Вы не знали какие правильные действия в этот момент совершить, и возможно ремонт вашего MacBook после этого обходился в приличную сумму. Я же вам расскажу что делать в первую очередь, чтобы помочь Вам сэкономить Ваш бюджет. И дам инструкцию для тех, кого данная ситуация может коснуться.
Первое: не ставьте рядом с MacBook кружки с чаем, кофе, бутылки вина или пива, так же не давайте маленьким детям MacBook когда они принимают ванну( да такой случай тоже был, ребенок сидел в ванной и смотрел мультики на MacBook.)
Но если вы проигнорировали мой первый совет, и это привело к разлитию жидкости на MacBook то вот Вам второй совет.
Вы пролили жидкость, и чаще всего это происходит при раскрытой верхней крышке, тем самым любая пролитая жидкость попадает на тачпад и клавиатуру Macbook,в этот момент в зависимости от модели MacBook и количества жидкости есть два исхода, либо MacBook выключиться сразу, либо продолжить работать, так вот, если он продолжил работать, удержанием кнопки выключения в срочном порядке выключите его. После этого постелите на край стола полотенце либо сухие салфетки и перевернув клавиатурой вниз положите на полотенце MacBook,чтобы вся жидкость стекала и впитывалась ею, тем самым мы уменьшим риск попадания жидкости на материнскую плату MacBook, и спасем внутренности.Если у Вас MacBook выпущен до 2012 года, тогда найдите крестовую отвертку, открутите нижний крышку и отключите аккумулятор. Если же у Вас MacBook выпущен позже 2012 года тогда не трогайте MacBook, пусть сохнет, но ни в коем случае не кладите его в рис, как это советуют неумельцы, это всего лишь народная байка. После того как вы положили Macbook на полотенце, постарайтесь максимально быстро вызвать знакомого мастера на дом, либо в таком положении визите в проверенный сервисный центр.
Если максимально быстро принять решение и дать возможность мастеру вскрыть устройство, а это можно сделать и при вас, то можно отделаться чисткой и сушкой MacBook, в 90% случаях вмешательство квалифицированного мастера позволяет устранить последствия пролития жидкости максимально эффективно для кошелька клиента.
80% случаях выходит из строя только клавиатура, к сожалению недобросовестные сервисные центры обманывают клиентов и пользуясь случаем выкатывают космические цены на ремонт.
В 20% случаях из строя выходит аккумулятор, заменана которого тоже не дорогое удовольствие.
в 40% случаях из строя выходит тачпад, начинает жить своей жизнью, из за выхода тачпада, на многих MacBook может так же перестать работать и клавиатура, опять же, этим недобросовестные мастерские пользуются и берут завышенную в 2-3 раза стоимость за ремонт.
и лишь в 50% случаях, из за неправильных действия обладателя MacBook, жидкость может попасть на материнскую плату, и начать процесс коррозии, к тому же при подключенном аккумулятора данный процесс будет идти очень быстро, что увеличит стоимость ремонта или и вовсе сделает аппарат не ремонтопригодным.
Надеюсь мои простые советы помогут вам, если вдруг у вас случиться данная неприятность. Ну а если вас данное недоразумение настигнет, обращайтесь. На все вопросы относительно Apple техники, с радостью отвечу в комментариях.
зачем было по сути короткую порцию инфы размазывать на целую "инструкцию"? 70 процентов текста - бессмысленная вода. Да еще и влепил "макбук" куда только можно, главное - почаще. Копирайтер из тебя так себе
Смотря на то как горят пуканы людей расчетливых и практичных, оставлю это просто здесь MacBook
надо еще больше MacBook
(хз как залить картинку.)
Считал-считал я проценты, все равно сто сорок шесть не получается.
Пролили текилу на тачпад и немного клавиатуры. Вытерла и все было нормально и работало, но через какое-то время клавиатура начала глючить. Клавиши не нажимаются или нажимаются не сразу или путает (клавишу М использует как энтер)
Что это может быть и что делать ?
это говно устройство за 100500денег еще и не водонепроницаемое?
Призываю силу Пикабу)
Авито я сначала перерыла, потом поняла всю безысходность ситуации)
В общем, был у меня ноутбук. Прекрасный, как луна в ночном небе и млечный путь вместе взятые. Идеальная рабочая машинка, красивый, легкий, шустрый. Купленный за смешные, на самом деле, деньги (26к).
Но у кого-то рученьки растут из жопоньки. Залила я товарища. Как сказал сервис, материнская плата погибла смертью храбрых.
В общем, чего я ищу. Или адекватный сервис в Иркутске, потому что к первому есть вопросы, а ремонт уже не гарантийный (и вообще им не был). Или мать на Acer Swift 1
Я взяла ему на замену третий Свифт, но не то( В том было прекрасно буквально всё. Для меня)
Собственно, вот он.
Может быть, тут случится чудо, я найду эту мать и реанимирую это творение компьютерной индустрии?)
P.S. Залила даже не кофе, как можно подумать по фото) С котом не поделили стакан с, простигосподи, пивом.
Пикабу, помоги! Нужна матрица на старенький ноут
Такое дело. У матери есть старый ноут, которым она очень дорожит. Я им не пользовалась, но она привезла его ко мне, чтобы играть, когда в гости приходит. Я уже говорила про соседей сверху, там несколько неадекваты. Они пришли и разбомбили мне квартиру. Пострадал и ноут.
Отвезла в ремонт, но там запчастей нет, так как ноут старенький.Нашли в одном месте на авито, но там пока не отвечают.
Пикабутяне, если у вас есть Матрица 14.0, 40 PIN, матовая, slim - B140XW03, оплачу её стоимость и доставку, выручайте!
Для мамы этот ноут очень дорог. Я не могу ей признаться, что он разбит, не могу заменить его другим. Заранее благодарю!
Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X800BGRK разбор
Вдруг кому будет полезно, сам искал что внутри и не нашел, купил, заглянул.
Искал инфу на наличие свободных слотов под память, а их нет.
+ Проц i3 1115G4 намного быстрее прошлого поколения
+ Матрица FullHD IPS 1920х1080
+ wi-fi ловит очень хорошо
+ звук не самый плохой
- маленькая батарейка, можно было в два раза больше засунуть
- пластиковая крышка хлипкая, гнется вместе с матрицей, если за один угол её поднимаешь.
- Памяти не добавить 4Гб распаяно + 4Гб в слоте
- камера просто никакая, для галочки, просто позор для нового ноутбука
Работает очень шустро, для диванных экспертов зайдет нормально.
Продолжение поста «Про ноутбук и тачпад Опять»
Ребята Спасибо -больше не шлите За 2 дня там от Вас 29300 ХВАТИТтам уже лишнее НЕ ШЛИТЕ БОЛЬШЕ
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ
Про ноутбук и тачпад Опять
Почему мы, сервисы, призываем чистить технику минимум раз в год?
Итак, знакомьтесь, ноутбук, кулер которого засосал либо кота, либо валенок😄. Делал он в течение восьми лет непрерывно, как итог: мгновенный перегрев после включения, зависание системы, пошатанные нервы владельца. Пошатанные - мягко сказано, ибо дергающийся глаз ни новопассит, ни валерьянка, ни глицин не могли успокоить.
А всего-то надо было вовремя проводить техническое обслуживание😉
Ребята помогите Если можете
Я инвалид ДЦП = работаю с ноутбуком - подбородком и палочкой во рту печатаю
У меня ЛКМ тачпада сломалась -трудно управлять
подарили новый ноут с Винд 11 а там сенсор на подбородок не реагирует
В винд -10 находил сам и отключал Но даже в 10-ке с параметров мыши Это уже не открыть- Думаю изза обновления и упрощения функций винды
Надо увеличить площадь касания сенсора С пальцев На ладонь
Так и лежит новый А я на старом маюсь Но справляюсь
Управление глазами Не предлагать - Дорого И долго переучиваться
Ссылка на прошлый подробный пост
Продолжение поста «Ребята помогите если можете (простите Просьбу не просить помощи увидел после публ Как поменять группу?)»
решение проблемы малого пятна контактв у тачпада Винд-10 но не 11 Synaptics_Synaptics_PrecisionTouchpad_Filter_Driver
САМ СЛУЧАЙНО НАШЕЛ А СЕГОДНЯ УВИДЕЛ ТУТ В ОТВЕТАХ ТАКОЕ ЖЕ _ - ВОТ И ВОПРОС КАК ЭТУ ХРЕНОВИНУ ЗАСУНУТЬ В ВИНД-11?!) не хотелось бы у абсолютно нового ноута ломать или менять мозги Ясно что его здравию это не полезно Но придется если выхода нет https://youtu.be/dB9Vee8wx84
Поздравляю всех ремонтёров с началом сезона!
Ремонт ноутбука Asus UX582L - Восстановление клавиатуры
На прошлой неделе товарищ @mr.jke, в посте Нужен ремонт клавиатуры ноутбука Asus ux582l duo просил помощь в ремонте клавиатуры свеженького ноутбука Asus UX582L.
И вот он у меня на рабочем столе:
По железу, тут имеем следующее:
- Камушек i9 10 поколения
- Графика rtx 3070
и прочие веселые плюшки.
Стоимость данного девайса около 300.000 руб.
Если честно, времени было мало - ремонт срочный. По-этому, фото не делал, чтобы красиво пост оформить. Весь материал, который есть - это видео съемка под микроскопом. По правилам, постараюсь расписать процесс ремонта, но советую посмотреть видео - оно в конце поста, чуть более 5 минут.
Вкратце о проблеме:
Уронили мелкий часовой винтик на клавиатуру. Он закатился под клавишу L, а затем ее прижали. Все. Есть пробитие дорожки, а точнее двух дорожек. Теперь не работает часть клавиш.
Ноутбук еще на гарантии, но как все понимают - случай не гарантийный. Клиент обращался к официалам за платным ремонтом, но они не могут выполнить замену клавиатуры по причине ее отсутствия в данное время. А если и возьмутся, то это будет стоить как новый среднебюджетный ноутбук и ожидания в 3 месяца.
Наша задача выполнить ремонт и при этом не утратить гарантию. То есть, будем ремонтировать без вскрытия ноутбука.
Приступим к ремонту.
Вот так выглядит пространство под клавишей:
Под микроскопом видно, что пробита не одна, а 2 дорожки, которые расположены одна под другой:
То есть имеем 3 слоя пленок. На верхнем и нижнем нанесен токопроводный состав, а средний слой для изоляции. Также, слои склеены между собой.
Аккуратно, при помощи скальпеля, зонда и пинцета разрезаем и разделяем слои:
После разделения слоев приклеим нижний слой к подложке при помощи клейкой ленты.
Можно использовать скотч 3м, но мне больше нравится бутчер для этих целей. Разница в том, что у первого имеется пленочная основа, а у второго ее вообще нет - только клей.
Затем наносим токопроводящий клей.
Пробовал несколько вариантов из Китая, но остановился на классическом серебряном Контактоле.
Даем застыть клею - 30 мин.
Замеряем сопротивление восстановленного участка:
Из них 0.4 - это сопротивление щупов.
Итого 0.2 Ом - отличный результат.
К тому же прошло всего пол часа - это время, через которое можно продолжать работу с клеем. Полное время высыхания - 24 часа. К этому времени сопротивление еще упадет.
То, что клей нанесен не очень ровно, абсолютно не на что не влияет. Конечно, можно подчистить скальпелем, но делать это можно после полного застывания, т.е. через 24 часа. У нас нет столько времени. Время, в районе 23:00, а утром ноутбук отдавать.
Теперь снова наносим клейкую ленту и приклеиваем следующий слой (изоляционный). Родной клеевой слой между пленками не теряет свои свойства - остается липким. Пленки успешно склеиваются между собой.
Снова наносим токопроводящий клей и распределяем его с запасом под родной токопроводящий слой дорожек клавиатуры:
Прижимаем верхнюю дорожку к клею и фиксируем на 30 мин.
Далее, для прочности и гидроизоляции, капнем B-7000 и приклеим кусочек каптона (или полиамида), чтобы закрыть клеевой слой:
Т.е. клавиша рабочая. Другие клавиши я тоже проверял - есть в видео. Клавиатура полностью исправна.
В заключении скажу, что ремонт такой целесообразен только в некоторых случаях, как этот. В 95-99% случаев целесообразнее менять клавиатуру. Подобного рода работу выполняем не чаще 1 раза в месяц. Как правило, это либо гарантийные аппараты или какие-то редкие и дорогие устройства, не обязательно ноутбуки. В данном случае, стоимость ремонта составила 2000 руб + бонус от клиента за оперативность. Это минималка для подобного рода работ у нас.
Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
НУ и как обещал - вот видосик:
На этом закругляюсь.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
Промышляю пока только в Москве.
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
или по e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Ремонт Makbook pro
Клиент зачем-то полез в ноут с подключённым Акб, и что-то там замкнул отверткой.
Как результат - перестал включаться.
Снимаем крышку и в принципе сразу видно что сгорело:
Это чарджер или контроллер заряда.
Отпаиваем его и видим сгоревшие дорожки:
Образовался небольшой прогарчик.После его демонтажа, на линии В+ короткое замыкание осталось:
Причиной был мосфет с обратной стороны платы:
Фото не сделал, но после демонтажа мосфета, сопротивление пришло в норму (МОм)
Так же был найден подбитый резистор:
По схеме, его сопротивление должно быть 2.2 Ом,
А фактическое равно 70 Ом:
Резистор так подлежит замене.
Далее восстанавливаем дорожки, меняем чарджер, резистор и мосфет.
Процесс не фоткал уже, результат таков:
Ну и да, ноут заработал:
От акб включаться не хотел.
Осциллографом проверяем, «должна заряжаться акб или нет»:
Значит не исправен сам акб.
Подкидываем другой и проверяем:
Значит ремонт прошёл успешно.
Когда попили чай вместе с MacBook Pro (16-inch, 2019). Часть 2
Привет, други мои!
Как и обещал продолжение. Доставили, таки, микросхемы еще пару недель назад, но вот с написанием поста я задержался. Простите. Так же прошу прощения за ошибки. Посты пишу обычно уже ночью, высушенный после ноутбков. Глаза в окулярах микроскопа остаются.
Пока микросхемы били в доставке, я конечно же пытался найти, что ближе на замену. Находил, ставил, не заводились. В результате 2к рублей улетели в пустую. Поэтому: "да" - конечно же всегда можно найти что-то на рынке/на разборке, но по факту - выходит не очень. И учитывая то, что с СЦ как правило продают подобные вещи только "в один конец" - лучше заказать новые, подтянуть сроки и сделать все нормально, максимально эффективно и с минимальными затратами.
Завариваем кофу и расчехляем аппарат)
Микросхемы, собственно (одну уже вытащил)
Пока все это хозяйство было в пути - я поискал у друзей коннектор матрицы, который и заменил. Вот так вот все это было (еще до отмывки в УЗ. После отмывки можно в предыдущей части посмотреть)
С коннектором матрицы пришлось возиться очень аккуратно, так как он в непосредственной близости к самой матрице. Но после окончательного ремонта - меня, как и владельца, ждал неприятный (но вполне ожидаемый) сюрприз. О нем ниже.
Подготовив место для установки микросхемы U9850, так же обложили все теплоотводами, поставили. Проверили сопротивлене по шинам еще раз - сопротивление около 4 МОм по всем каналам. Норма.
Уточню, что сам шлейф между платой логики и платой T-Con я тоже заменил. На всякий случай.
Подкидываем плату логики в корпус, включаем, и.
Изображения у нас так и нет. Напрашиваются выводы, что матрице тоже досталось. На это были подозрения. Даже не подозрения, а уверенность. Но, часто, проносило в подобных случаях. В это раз не пронесло.
Поясню в чем дело:
Если мы взглянем на схему из первой части, и на фото повреждений коннектора выше (отсчет выводов - снизу, слева, тонкие)
Мы увидим, что основное поражение пришлось между выводом 1 (EDP_INT_AUX_N), 2 (EDP_INT_AUX_P) и 43 (PPVOUT_S0_LCDBKLT). Синим цветом я подчеркнул назначение выводов. Понятно, что одна часть коннектора Сигнальная, вторая Силовая. Если провести поиск в документе по запросу PPVOUT_S0_LCDBKLT, с целью найти источник генерации этого сигнала и его характеристики, то на странице 81 мы увидим характеристики и трепованиия к этой шине
То есть, на шине PPVOUT_S0_LCDBKLT 59 В. Это ни что иное как подсветка матрицы (понятно из названия самого сигнала). Подсветка работает на сборке светодиодов, что требует высокого напряжения.
Проблема возникла следующим образом:
В коннекторе несколько, рядом расположенных, выводов с разными приложенными к ним напряжениями (разница минимум в полсотни вольт). При попадании жидкости (в данном случае чая) которая в своем составе имеет соли и пр., начинается электролиз. Скорость и качество электролиза напрямую зависит, как раз таки, от приложенного напряжения. Любая жидкость является проводником тока. Как и все материалы в мире является проводником тока! Что бы предотвратить невзгоды по поводу данного утверждения, рекомендую вначале пройтись по запросу Диэлектрическая проницаемость в интернетах. Простыми словами: любой диэлектрический материал имеет Напряжение пробоя, который зависит от приложенного напряжения и расстояния между проводниками. В данном случае диэлектрик - воздух. А при попадании жидкости - электрические характеристики цепи у нас меняются. У жидкости, по определению, диэлектрическая проницаемость ниже. Образуется коррозия, как один из продуктов электролиза. А у коррозии, порой бывает, и характеристики для электрического тока получше.
Мне, в принципе, доставляет сама идеология того, что любой проводник можно рассматривать как диэлектрик. А любой диэлектрик - как проводник. Конечно же физики договорились: что, и по каким критериям относить к Проводникам, Диэлектрикам и Полупроводникам. Но это действительно для нашей природы. На другой планете, к примеру, эти стандарты придется менять. Ну и самое любимое: физики, математики и химики договорились о том, что такое Проводники и Диэлектрики. А вот что такое Металлы - не договорились)))
Так и вышло, что ток стремится у нас в точку с наименьшим потенциалом. Обычно это "корпус", но в данном случае сигнальная шина оказалась ближе. Произошло замыкание 59 В цепи подсветки на сигнальную шину EDP_INT_AUX. Соответственно ток устремился как в вышеупомянутую микросхему, которую мы заказывали, ждали и меняли. И. в дешифратор матрицы на плате T-Con. Который на фото ниже.
Шины к дешифратору вызвонил. Защиты (типа предохранителей) по шинам не было. Микросхему не найти. Желательно снимать и ставить с такой же матрицы. Но и доноры не нашел. Да и в последующем проблем может возникнуть море.
Вывод: матрицу тоже под замену.
А я так старался, коннектор менял аккуратно. Эх.
Владелец изначально был осведомлен и понимал сложность ситуации с дисплейным модулем. А модули хоть и дорогие, но найти их вполне реально.
"Бошку" нашел быстро, оформили заказ и поехали на "смотрины".
Приехав на место с подготовленным устройством, тут же за пару минут подкидываем дисплейный модуль - и получаем ясную и четкую картинку.
Погоняв немного по тестам, устройство делаем вывод, что все работает идеально. Значит скручиваем его прям на месте.
На этом ремонт и пост считаю оконечным. Созваниваемся с владельцем и отправляем обратно.
Спасибо за внимание!
PS: Старался расписать максимально понятно, так как ориентируюсь в первую очередь на новичков, но и воды старался много не разводить (хотя воды много). По крайней мере у каждого свой эпистолярный стиль, свои методы и свои идеи.
Когда попили чай вместе с MacBook Pro (16-inch, 2019). Часть 1
Привет, Котаны! Давно не виделись)
После длительной пропажи все таки добрался до родного Пикабу и таки нашел время написать статью в двух частях. В двух частях, потому как вместе с вами будем наблюдать за развитием ремонта. На самом деле, планировал выкатить другую, более объемную, статью, но принял решение отписать пока то, что в текучке.
Сегодня у нас в гостях A2141 EMC3347 MacBook Pro (16-inch, 2019), прямиком из времён локдауна и пандемии. 20-го года покупки. А прилетел он к нам по причине того, что затопили его чаем. Классика. Вроде не сильно. Но кина не показывает, хотя звуки играет.
Зашел он ко мне уже вскрытый. Состояние идеальное, пользователь самостоятельно откинул АКБ, конечно же, сделав это, малость, некорректно – открутив прижимной винт клемм АКБ. Вместо корректного, предварительного, отключения шлейфа АКБ, который проведен поверх винта (на фото ниже видно), как бы, намекая на то, что: «Эй, приятель! Я тут тебе не просто так мешаю! Вначале нужно обратить внимание на меня! Отключи меня! Ну, пожалуйста!»
Технология защиты от КЗ при вмешательстве некомпетентных лиц на этих устройствах такова, что шлейф обмена данными между АКБ и платформой проходит поверх прижимного винта фиксирующего клеммы АКБ. Что подразумевает невозможность доступа к клеммам (винту) НЕ отсоединив шлейф. При отсоединении шлейфа (то есть, при разрыве потока данных) между АКБ и платформой, контролер АКБ мгновенно блокирует подачу питания на всю платформу. Так же подразумевается, что все работы проводятся с обесточенным устройством и отключенным ЗУ.
Но не смотря на эти элементарные правила и технологии защиты «от дурака» мне часто приходится видеть устройства, в которых порваны/отрезаны шлейфы, вырваны разъемы, сколоты элементы/кристаллы, выпалены узлы или элементы из-за работы на «горячую». И еще понятно, если это сделано пользователем по некомпетентности.
Я не стал делать фото внешнего вида устройства – забыл. Но это не критично, можно в интернетах посмотреть его внешний вид. А мы будем смотреть сразу на потроха и показания приборов. Окинув взглядом и не найдя ничего криминального, проверив состояние креплений и не болтается ли чего – моделируем ситуацию. Подключаем питание и смотрим потребление в полном сборе. Куллеры стартанули, гонг мы услышали, таптик энжин дрыгается.
И потребление, тоже вполне в норме – порядка 3 А.
А вот изображения нет. Значит разбираем с целью поисков явных проблем, предварительно продув аппарат, что бы было меньше пыли. Выкручиваем винты, откидываем коннекторы и сразу видим хорошую коррозию и прогар в коннекторе eDP на плате дешифратора. Тот самый участок, которому всегда достается при попадании жидкости на топкейс. Ожидаемо.
Выкрутили плату. Сняли. Проверили под микроскопом. Сама плата логики в идеальном состоянии и без каких-либо увечий.
Досталось только коннектору на плате дешифратора матрицы и шлейфу.
Ок. Делаем выводы, прикидываем сроки, отзваниваемся пользователю, получаем добро на работы и приступаем к устранению проблем.
Вначале необходимо отмыть это все для понимания масштабов и устранения явных причин. Закидываем в УЗ ванну шлейф, а пока он там «звенит» демонтируем «бошку» и думаем, как мы будем плясать.
Полагаю, есть три способа почистить это все:
1. Очистить всё при помощи щетки и чистящего средства.
2. Снять поврежденные элементы зачистить и вернуть/заменить элементы обратно.
3. Попытаться очистить плату дешифратора в УЗ.
1-й вариант отметаем сразу – я так никогда не делаю. Ведь у меня не будет доступа под элементами. Соответственно очистить надлежащим образом и устранить загрязнение и коррозию я не смогу. Вариант не эффективен.
2-й вариант вроде как более актуален, но он весьма трудоемок и рискован: для снятия элементов, нам нужно избавиться от щитков экрана и пластиковых элементов. Работы будут проводиться паяльным феном на высокой температуре в непосредственной близости матрицы и токопроводящего клея, что с высокой вероятностью выведет что-либо из строя или приведет в негодный вид. А матрица очень дорогая. Вариант весьма рискованный.
Тогда придётся извернуться и использовать 3й вариант. Каким-то образом нам нужно погрузить часть модуля матрицы, а в точности, только плату дешифратора в УЗ ванну. УЗ ванна, кстати, у меня не такая большая (всего 2.5 л). Очень важно, чтобы ни при каких обстоятельствах жидкость из ванны не попала в щели модуля матрицы иначе мы вполне гарантированно получим пятно в подсветке матрицы, если моющая жидкость еще и полностью не выведет из строя саму матрицу. Так же важно не переворачивать матрицу после отмывки и до полной просушки, что опять может привести к протеканию жидкости куда ненужно.
Но мы можем получить некоторый запас по высоте «раскрутив» шлейфы между дешифратором и самим модулем, которые на ½ оборота огибают саму плату дешифратора.
Аккуратно защитив само стекло матрицы от царапанья болтающимися металлическими креплениями подтяжек модуля матрицы, и зафиксировав все элементы, чтобы не навредить, так же вставив какую-нибудь «линейку» между платой и модулем, чтобы предотвратить скручивание – несем матрицу к УЗ ванне и примеряем погружение. Вроде все ОК.
(На фото красным отметил ватерлинию.)
Запускаем процесс, сами идем смотреть что у нас в итоге после промывки шлейфа и к проверке самой платы логики. Шлейф у нас отмылся, мы его осмотрели под микроскопом, убрали парочку кусочков подгоревшего пластика, подчистили, продули и подогнули металлические части. И, честно говоря, визуально с ним все в порядке. Так же мы прозвонили его на КЗ между пинами и ничего критического. Подкинем его к плате и будем вызванивать оттуда, так как сам шлейф прозвонить сложно. Заодно открываем схему и вьюху.
Проверку начнем с той части, где было повреждение коррозией. И… сразу же нарываемся на КЗ. Смотрим в схему и понимаем, что КЗ в этой части быть не должно, так это шина данных. А в точности на землю коротят у нас два точки EDP_INT_AUX_N (TPC5C0) и EDP_INT_AUX_P (TPC5C2) ответственно.
По схеме все это хозяйство бежит у нас в CBTL06142EEE (U9850), который является конвертером DP/eDP. И накрылся именно канал управления панелью дисплея. Грубо говоря устройство у нас не инициализирует матрицу при старте. А вся красота этого элемента еще и в том, что находиться он аккурат между процессором и видеочипом.
Естественно, дабы убедиться в подозрениях, микросхему демонтируем, предварительно защитив все окружающие элементы от перегревания. И снимаем.
Сняли, подчистили следы. Проверили КЗ по тем же линиям - как и предполагалось КЗ отсутствует. Так же проверили и прозвонили все что можно было вокруг. Все гладко.
В наличии у меня такого конвертера точно нет. Значит ищем на рынке: по РФ тоже ничего не находим, но вот в Китае с наличием все ОК. Значит будем заказывать и… Ждать.
Ну и матрица у нас отмылась А матрица у нас отмылась уже. Подсушили и так же повозились немного с коннектором. Все остальное будет уже более понятно при установке микросхемы и запуске.
Печально, конечно, откладывать устройство - винты потом заново разгребать, но что поделать.
Защитив все хрупкие элементы, собрав все и скомпоновав устройство - откладываем его в долгий ящик. Пользователь оповещен. А мы ждем элемент и вторую часть этой истории.
Ремонт MacBook Pro 2011 года. Отключение дискретной графики: видеочипа AMD. Переделка платы в UMA
ВНИМАНИЕ! НУДНЫЙ ДЛИННОПОСТ!
В ремонт приехал вот такой классический агрегат.
Это MacBook Pro 15" 2011 года - модель A1286.
Проблема типовая, как и у всех аналогичных 15" (A1286) и 17" (A1297) агрегатов 2011 года.
Дохлый видеочип AMD. Но его мы менять не будем.
Начнем с теории. Ее много. А потом уже перейдем к ремонту. И там еще будет теория.
Хочу подробно рассказать, что, как и почему, так как утомительно каждый раз расписывать клиентам проблему, при обращении. Похожий ремонт уже пару раз освещался на Пикабу, но я решил все систематизировать и показать в деталях. Изначально планировал только видео опубликовать на YouTube. Потом решил и на Пикабу поделиться информацией, может для кого-то будет полезной. Зная местные правила, решил еще и текстом расписать. Однако, текстовая версия будет несколько сокращенной, чтобы избежать Супер-Мега длиннопоста, а также, в связи с ограничением по количеству прикрепляемых изображений (живых картинок будет мало). В видео же, более детальная информация. Оно, по традиции, в конце поста. Осторожно! Первые 7 минут - нудятина. Многие картинки, также, будут скринами из видео.
Работа сложная, но постараюсь объяснить все максимально простым языком. Вследствие этого и воды много.
Тут устанавливалась графика AMD HD 6490M, 6750M и 6770M. И все эти чипы дохли с первого же года производства. Стоит отдать должное Apple. Они расширили гарантию до 5-летнего срока из-за этой проблемы. А реальный косяк тут лежит на AMD. Во время гарантийного срока Apple меняли материнские платы в этих моделях. Происходило это следующим образом:
- пользователь приносит MacBook в авторизованный сервис;
- официалы меняют плату;
- старая плата отправляется в Китай;
- там ее восстанавливают - меняют видеочип;
- затем восстановленную плату устанавливают другому клиенту, а старую снова восстанавливают.
А вот восстановлением, по всей видимости, занимались китайцы на подряде. Они не заморачивались с качеством работы и выполняли ее "так себе".
Такие менянные платы видно сразу. На них установлены чипы 12-13 и последующих годов, но при этом нанесен заводской компаунд. У таких, восстановленных плат часто встречаются косяки под видеочипом: облезлая маска, вырванные пятаки.
После такого ремонта, при последующей замене видеочипа, высока вероятность, что текстолит не выдержит повторной тепловой нагрузки и вздуется. Даже при соблюдении техпроцесса. Остается только одно - отключить дискретку навсегда.
Другая же проблема - это сами видеочипы AMD, которые устанавливались в эти аппараты. Даже абсолютно новые, нам пару раз приходилось менять по гарантии трижды. В общем, эти чипы как не меняй - все они дохнут рано или поздно. Мы несколько лет их меняли, пока были нормальные поставки. Но теперь нам эти чипы больше не поставляют.
Сразу отвечу на популярный вопрос клиентов.Нет, другие, более надежные чипы сюда поставить нельзя!
Последние поставки чипов были пару лет назад. Сейчас очень редко, где можно встретить новые такие чипы в продаже. В основном продают китайский реболл и перемарк, т.е. БУ, простыми словами. Состояние таких чипов - как кот в мешке. Повезет - не повезет. Последние новые чипы встречал в магазинах:
и NBZip https://www.nbzip.ru/ - Нижний Новгород.
Кроме замены видеочипа, есть другой способ ремонта - это даунгрейд или кастрация дискретной графики.
Помимо видеочипа, в этих Макбуках есть встроенная в процессор графика Intel HD 3000.
10 лет назад я на такой даже в ВОВку играл.
Дискретную графику мы удаляем и эта пятнашка или семнашка начинает работать как тринашка А1278. В ней ведь вообще не было дискретки. При этом они до сих пор успешно работают. А процессоры в них такие же как и тут. Кому нужно выполнение задач, не связанных с 3D
и кто не использует программы, для которых критична дискретная графика,такие пользователи никакой разницы не заметят. Конечно, графика Intel тоже работает с 3D, но она раза в 3 слабее дискретной.
Есть 2 момента, которые пока не удалось победить при отключении дискретки. Это невозможность использования Виндоус и отсутствие вывода изображения на внешний экран.
С отключенной дискреткой, такого Макбука вполне достаточно для выполнения офисных и бытовых задач: интернет, ЮТуб, музыка, фото, видео, офисные приложения - это все будет работать как и раньше - не заметите разницу.Для таких задач, думаю, еще лет пять можно будет использовать такой ноутбук.
Процессор тут хоть и старый, но довольно бодрый.
В общем, есть смысл отключать графику, чтобы продлить Макбуку жизнь.
Как плюс, ломаться в этом аппарате больше нечему, других типовых проблем тут нет. Только видеочип.
Также, отключение графики может спасти аппарат, если его рукожопы убили.
Было несколько случаев в нашей практике, когда клиент носил Макбук куда-то на замену видеочипа, а ему там загревали плату до хрустящей корочки.
А данная процедура даунгрейда может спасти аппарат. Что мы и делаем.
Тут стоит отдельный переключатель, который подключает то одну, то другую графику. С ним и будем работать.
Начнем ремонт.
На картинке хорошо видно проблему с графикой. Горизонтальные полосы в 1 пиксель, лесенкой спускающиеся вниз. Это типовая визуализация проблемной дискретной графики.
Также, как вариант, могут быть широкие вертикальные полосы, на всю высоту экрана.
Разборку ноутбука пропускаю.
Видим, что чипак тут менялся. Менялся по гарантии. Датакод у него 1334: 13 год 34 неделя
Модель чипа 216-0810005 - это графика HD 6750M.
Видно, насколько криво компаунд нанесен. Возможно, мы что-нибудь интересное увидим под чипом.
Сушим плату на паялке и снимаем компаунд с видеопамяти.
Потом, снимаем компаунд со ЖМУХа, затем выпаиваем его и LVDS свитч.
Остужаем плату и переворачиваем ее. Теперь работать будем с другой стороны.
Греем плату. Снимаем компаунд с видеочипа, процессора, хаба PCH и USB-хаба.
Запускаем термопрофиль для безсвинцового припоя и снимаем видеочип.
Сразу убираем лишний припой.
А вот и косячки:
Нет трех пятаков-пустышек и затерта маска в некоторых местах (не попало в кадр - в видео есть).
Теперь еще немного теории.
Для чего мы сняли хаб? Дело в том, что у 13-дюймового Макбука 2011 А1278 установлен такой же хаб как и тут, но ЖМУХ отсутствует. И фишка в том, что у этого хаба есть один замечательный контакт, с которого хаб дает сигнал на регулировку подсветки матрицы. Зовется сигнал LCD_BKLT_PWM. Именно хаб управляет подсветкой в А1278.
Справа описаны контакты и соответствующие сигналы. Наш контакт 876.
В случае с 15 и 17-дюймовыми аппаратами, этот контакт хаба не используется
А в нашем аппарате, именно ЖМУХ формирует LCD_BKLT_PWM.
Так как переключатель мы удалили, LCD_BKLT_PWM у нас пропал. По-этому, мы подтягиваем его с хаба к контроллеру подсветки. Других вариантов реорганизовать управление подсветкой просто нет, только кидать перемычку из-под хаба.
Вот этот контакт:
Подпаиваем перемычку к 876 контакту. И прокладываем ее в обход пятаков. Оставляем небольшой хвостик, чтобы после установки хаба на место, можно было к нему подцепиться.
Наносим маску - зеленку.
Отправляем плату под УФ лампу.
Пока маска застывает отреболлим хаб.
Устанавливаем трафарет. Позиционируем его, чтобы отверстия совпали с контактами хаба. Насыпаем шары и раскатываем их. Проверяем под микроскопом, что все шары на своих местах. Феном усаживаем шарики. Вот такая красота у нас получилась:
Маска на плате застыла. Лишнюю зеленку убираем и счищаем лишний припой с контакта к которому подпаивались, чтобы жирно не было.
Устанавливаем хаб на место:
Воооон там хвостик торчит, из-за которого пришлось хаб снимать.
И еще немного теории.
Сигнальные линии от графического ядра процессора идут через хаб на ЖМУХ. Сюда же, на ЖМУХ, приходят сигнальные линии от видеочипа. ЖМУХ все это переваривает и передает сигнал дальше, на вывод. Грубо говоря, у него 2 входа и 1 выход. И он решает, кого выпустить.
Наша задача обойти ЖМУХ и пустить сигнал от процессорной графики сразу на выход, на матрицу.
На схеме выделена группа резисторов, на которые приходит сигнал с процессорной графики.
А это резисторы, с которых сигнал уходит на матрицу.
Нам нужно первую группу объединить со второй перемычками. Вот, что получается в итоге:
7 пар перемычек.
Снимаем все, отмеченные на схеме резисторы и распаиваем перемычки.
Опять теория (сколько можно!)
Теперь нам нужно отрезать матрицу от видеочипа, чтобы она не общалась с ним по протоколу DDC. Если вкратце и по простому, то это канал данных, по которому матрица передает информацию о себе в систему. По этому протоколу система понимает какие параметры у матрицы: разрешение, яркость, контрастность и т.д. И тут стоит еще один переключатель.
Кидаем перемычки, чтобы матрица обменивалась информацией только с хабом.
Спаренные 2 и 3 контакты объединяем с 4, а 9 и 10 контакты - с 11.
Чтобы матрица начала работать, на нее должно прийти 3.3 В.
Это напряжение приходит на матрицу от еще одного переключателя. Но чтобы он подал питание, ему нужен разрешающий сигнал. Он как вахтер. Чтобы пропустил, нужно предъявить пропуск.
Раньше этот сигнал давал ЖМУХ.
Но это же может делать и ХАБ.
Для подачи этого сигнала на переключатель достаточно кинуть одну перемычку. Подтянем сигнал с хаба LVDS_IG_PANEL_PWR к LCD_PWR_EN.
То же самое нужно проделать и с сигналом на включение подсветки матрицы. Сигнал LVDS_IG_PANEL_PWR будет давать разрешение еще и на включение подсветки. Матрица и подсветка матрицы будут включаться одновременно.
Удобно это сделать на стоящих рядом друг с другом резисторах. С R2015 кинем перемычку на R9678 для включения матрицы и на R0901 для включения подсветки матрицы.
Остался последний шаг, ради которого мы и снимали хаб: регулировка подсветки матрицы.
Раньше сигнал LCD_BKLT_PWM приходил на контроллер подсветки от ЖМУХа
через резистор R9704.
Теперь мы пустим сигнал от хаба напрямую в контроллер.
Для этого снимаем резистор R9704 и подпаиваем на его контакт, со стороны контроллера, перемычку от хаба.
Подпаиваемся к свисающему концу хаба.
Перекидываем перемычку на другую сторону платы.
Снимаем резистор R9704.
И подпаиваем перемычку.
Осталось привести плату в порядок: удалить флюс, нанести зеленку, подсушить ее.
Вот так теперь выглядит плата.
Соберем и проверим.
При первом запуске сбрасываем SMC и PRAM.
Регулировка яркости работает в штатном режиме.
Даже Valley крутится.
Осталось полноценно протестировать.
Повторюсь, такое отключение возможно на MacBook Pro 2011 года
15" А1286 и 17" А1297.
На семнашках принцип тот же, отличия только в расположении компонентов и другом контроллере подсветки.
В конце, хочу поблагодарить за наработки:
А вот и видосик подвезли:
На этом закругляюсь.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
Промышляю пока только в Москве.
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
или по e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Не рабочие кнопочки
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску Владимира Хамутовского к ООО «Вайлдберриз» о взыскании стоимости товара, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.
Хамутовский рассказал, что в интернет-магазине ООО «Вайлдберриз» купил ноутбук Acer Nitro 5 AN517-51-598F Intel i5 9300H/8Gb/ lTbSSD/17.3"FHD/GF GTX1050 3Gb/Winl0 за 75 591 рубль. Товар был получен в пункте самовывоза 08.08.2020. Товар оказался ненадлежащего качества: на ноутбуке не работают клавиши «м», «и», «э». Истец обратился к ответчику с заявлением принять товар ненадлежащего качества и возвратить уплаченные денежные средства. Ответчик исполнить требования истца отказался.
Суд взыскал с ООО «Вайлдберриз» в пользу Хамутовского стоимость товара в размере 75 591 руб., неустойку в размере 75 591 руб., моральный вред 30 000 руб., судебные расходы 33 499 руб., штраф в 30 000 руб.
Ремонт MacBook A1181
Продолжу тему о ремонте и восстановлении первого макбука попавшего ко мне на стол. Куплен был он в достаточно плачевном состоянии, без hdd, без живого топкейса с небрежно вставленной клавиатурой с али, совершенно мертвым Акб(как потом выяснилось) и с китайским БП в котором уже кто-то ковырялся.
Почитав схему, проверив все что возможно и не получив нормальной работы за неделю я обратился на пикабу за помощью. Мозговой штурм совместно с plakto помог вернуть мертвеца с того света, для чего пришлось снять с донора чаржер, его мосфет и ЮГ. Фото с процесса самого ремонта к сожалению нет.
Первый запуск с установкой после ремонта материнки.
Контроллер аккумулятора оказался совершенно мертвым, то ли он подпалил чаржер, то ли его убило. Чинить не стал, только лишь вытащил все из корпуса акб и оставил его как заглушку в корпусе.
Салазки для hdd тоже отсутствовали, ничего страшного, сделаю новые. Взял изоляционный лист от старого БП, разметил, вырезал, изогнул, оклеил фольгированным скотчем и получились не хуже чем родные.
Топкейс пришлось брать от донора, но и тут ждал сюрприз. Шлейф трекпада хоть и был, но был поврежден по изгибу. Как временное решение пока не придет с али новый - 12 pin шлейф от другого ноутбука, доработанный скальпелем. Шлейф очень хорошего качества и достаточно жесткий, в отличии от оригинала.
Перед полной сборкой еще раз проверил что все работает, добавил немного памяти - 2х2Гб и hdd стоит уже мой на 320Гб.
И вот наконец-то ноутбук принимает свой первозданный вид. Пластик почищен, все глубокие царапины убраны, остался только один неприятный скол внизу на топкейсе.
Осталось решить как быть с батареей, покупать или оставлять уже без нее и допилить образ 10.11 Capitan для полного удовлетворения :)
Ремонт залитого ноутбука MacBook Air 13 2020года. A2179
Ноутбук прилетел из ХМАО.Текста минимум. Больше фоток.
Плату я уже достал, оцениваем масштабы бедствия
На первый взгляд все красиво ) Немного глубже. Сгнил резистор 10к.
Разъем USB type C в мусорку!
Из под контроллера USB type C видны какахи.
Так, что это? Кофе!
Готово к посадке на место
Ставлю плату на место
Отлично все! Проверяю клаву и подсветку
Осталось сделать ещё две штучки и отправить на родину
Вем кто дочитал, спасибо за внимание!
Перечёркнутый круг. Макбук Про
Работал макбук странно, то все хорошо, то резко мог выключиться. Дошло до того, что совсем не запустился - перечёркнутый круг на белом фоне. Проблема в жестком диске, подумал я, но диск оказался живее всех живых, а точнее SSD. Отщелкнул коннектор, а там . в общем как туда попала вода осталось загадкой.
Вычистил и пропаял контактные площадки. Отполировал все спиртом.
И ещё час не мог понять как установить Sierrу на диск, которой нужна была APFS разметка.
Я тут что подумал
У меня скопилось достаточно большое количество залитых, нерабочих клавиатур от ноутбуков.
И возможно у кого-то из пикабушников сломано пару кнопок, то я готов безвозмездно подогнать кнопку с креплением.
Вы берете фото на которой есть ваша Клава, отмечаете ее, скидываете мне на почту ( на всякий случай и модель ноута)
Пишете букву( латиница) кнопки которая нужна.
Я соберу заказов, и отправлю сдеком.
Либо можете приехать и забрать сами. Москва
Просьба не спрашивать есть ли под конкретную модель ноутбука у меня клавиатура, ибо я хз.
Начинающий водолаз MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
Давно не виделись. По традиции пролог вынес в конец.
Сегодня у нас A1369EMC2469 или же MacBook Air (13-inch, Mid 2011). И, кстати, от подписчика. Ремонт по сложности где-то на 2/5, но один момент мне показался интересным для освещения, о нем подробнее к концу поста. Не особо важные детали буду опускать.
По заявлению владельца произошло следующее:
Был залит. После этого попытки чистки и лежал долгое время. Не включается.
На этапе диагностики были выявлены следующие неисправности:
Петли не держат положение экрана (в крайних положениях). Есть замятие на правом углу основания крышки матрицы. Есть попытка запуска устройства, но потребление тока низкое, порядка 250 мА, с отключенной аккумуляторной батареей. Кулер слегка шумит. Поведение матрицы никак не меняется. Имеются следы попадания жидкости на плату, но явные следы воздействия были уничтожены при попытке чистки. Родная аккумуляторная батарея в заблокированном состоянии и тоже имеет следы попадания жидкости. Клавиатура хрустит (высохшая жидкость), трекпад не прожимается (попадание жидкости в основном на эти компоненты). Индикатор ЗУ ведет себя должным образом (зеленый-оранжевый).
Всю диагностику я провожу с отключенной аккумуляторной батареей. Но только если это позволяет платформа! Существуют модели, которые без аккумуляторной батареи (а иногда и без родного зарядного устройства) не стартуют! Это делается для того, чтобы видеть чистое потребление тока платформой.
Смотрим что у нас внутри:
Ну да… Поплавал. Видно, по оставшимся следам. А вот плата подчищена. С виду даже будто и не заливался. Сама плата логики имеет номер платформы 820-3023-A – запомним это.
Берем микроскоп, смотрим, что у нас там. И сразу же…
Вот и первые ласточки. Не знаю, как отмывали, но отмыли аккуратно. Так как плата логики действительно очень чистая. Порадовался за подход предшественников. Только отмыть-отмыли, а восстанавливать, по непонятно причине, не стали. Осмотрев плату логики на остальные повреждения, в точности заглянув под BGA микросхемы ничего криминального больше не увидел. Будем надеется, что причина только в этом.
Так как теперь есть понимание что да как - отписываю письмо с подробностями, фотографиями владельцу, отвечаю на вопросы и получаю «добро» на работы.
Теперь переходим к активным действиям.
Первое, что я сделаю – отмою все компоненты, что попали под действия жидкости. Вначале под струей воды, затем в ультразвуковой ванне, затем еще раз под водой.
Прошу не бить палками за избыток действий. Делаю это потому, как вначале нужно смыть то, что смывается водой (застывший сахар, соли и пр.). Ультразвук помогает выбить остатки гнилья и коррозии из-под элементов. Ну а поскольку у меня в ультразвуковой ванне раствор из спиртов, ПАВ, а также возможны примеси от предыдущих плат логики, то лучшим вариантом является окончательная промывка. Мне важно быть уверенным в том, что я сделал все качественно.
Поскольку дело было в начале осени, и погода была - огонь, то все на подоконнике и просушил.
Уточню, что трекпад я в ультразвуковой ванне не отмываю. Подобный вид чистки нарушает его сенсорные качества. А после просушки все компоненты продуваю струей воздуха под чипами, чтобы убедиться в отсутствии оставшейся жидкости.
Теперь вооружившись схемой и боардвью пытаемся разобраться, что же у нас все таки отгнило. Открываем «вьюху» и ищем наши элементы.
С дорожкой все понятно:
Смотрим резистор, номер позиционного обозначения и смотрим в схеме номинал.
Имеем: резистор R7402 – 90.9 kOhm. Остальные параметры в схеме – это процент потерь, мощность рассеивания тепла, тип материалов и форм-фактор. Эти параметры нас мало волнуют. Наиболее значимым для нас является его сопротивление, и. оно НЕ типовое, а точно заданное.
При производстве радиоэлектронной аппаратуры большинство компонентов используют с приближенными стандартизированными значениями. Но бывают случаи, когда требуется уникальный элемент, и производство заказывает элемент с необходимыми параметрами у завода изготовителя компонентов.
Давайте попробуем разобраться, почему же это значение у данного элемента так уникально:
В этом нам поможет понимание того, на какой шине он стоит. Как мы видим из схемы и вьюхи он установлен последовательно в цепи =PPVIN_S0_CPUIMVP - > CPUIMVP_TON. И уходит на вывод TON микросхемы U7400, которая MAX15092GTL. Это широтно-импульсный модулятор, формирует питание непосредственно самого процессора. Про тему ШИМ я не буду вдаваться в подробности, так как на Пикабу видел очень много постов, где народ очень доступно и интересно рассказывает о ШИМ и принципах их работы. Здесь стоит заострить внимание только на том, что вывод TON многие воспринимают неправильно. Даже от профессионалов я слышал такую трактовку как «это вывод, с которого снимаются показания работы ШИМ, ну то есть как – ТОН – фон работы ШИМ». Это не так. TON (а точнее Ton, есть еще Toff, и их отношение Tpwm)– это время активного состояния сигнала. То есть это вывод, с которого снимаются показания силовой шины питания (=PPVIN_S0_CPUIMVP в данном случае). ШИМ анализирует эти показания, а в точности Время и Амплитуду (напряжение) и, скажу приближенно, подгоняет свою работу под характеристики силовой шины. Это необходимо для формирования постоянной составляющей. И еще одна не маловажная роль этого вывода – понимание того, когда можно включать генерацию на силовых транзисторах питания процессора. Потому как при любом включении оборудования возникает переходной процесс – скачок напряжения и тока - очень опасная штука если она прилетит на питание процессора.
Ну и что мы получили в итоге: этот резистор понижает напряжение на вход TON, так как на шине =PPVIN_S0_CPUIMVP имеем 12.8В (указанно в схеме далее). Подав такое напряжение на этот вывод, мы выведем ШИМ из строя. Но бесконечно ограничить мы его тоже не можем, иначе не получим должного режима ШИМ на выходе. Поэтому значение резистора должно соответствовать расчетному. А как рассчитывать этот резистор – указано в даташите для ШИМ, но нас это сейчас не интересует.
И что же у нас происходило с устройством? Ну как говорят – «не поднималось питание проца». А в точности у нас платформа имела корректный запуск вплоть до запуска питания самой ШИМ. Но ШИМ не могла сформировать должные параметры на выходах, так как из-за отгнивания резистора и шины не понимала, что ей делать. Соответственно запускались все системы и ждали запуска процессора. Поэтому и было заниженное потребление тока.
Вот и вся интрига с уникальностью этого резистора. Нам осталось найти точно такой же на плате-доноре и восстановить дорожки.
Поднимаем резистор и видим как ему было плохо, площадка пайки отгнила напрочь, резистор тоже:
Меняем резистор с донора (оказался, к стати, такой же), восстанавливаем его окрестности, чистим, любуемся: