Способы и техника посадки

В зависимости от вида посадочного материала и природных условий применяются различные способы посадки.

Саженцы перед посадкой подготовляют путем обрезки самых верхних корней, укорачивания боковых и освежения нижних с пол­ным удалением всех поврежденных корней.

Из побегов саженца оставляют один, самый толстый, который чаще всего обрезают на один-два глазка. Чем меньше обрезано корней у саженцев при посадке, тем лучше они принимаются, тем сильнее рост посаженных кустов и раньше наступает плодоноше­ние их.

Перед посадкой саженцы помещают корнями в воду на не­сколько дней. Посадочные ямки копают небольшие (не­сколько глубже, чем глубина посадки).

На рыхлую землю, насы­панную на дно ямки в виде холмика, ставят несколько наклонно саженец так, чтобы корни распределились вокруг основания сажен­ца и по возможности были направлены вниз, а головка его находи­лась у самого колышка.

Саженец засыпают на половину рыхлой землей, которую, во избежание пустот, прижимают к корням ногой или деревянной трамбовкой, затем поливают. После впитывания воды ямку окончательно засыпают рыхлой землей, окучив саженец на 2—3 см в виде холмика.

В засушливых местах посадки летом поливают. В случае грубоскелетных по механическому составу почв для присыпания земли в нижней части саженца берется хорошая мелкоземистая почва с прибавленным к ней органическим удобрением (компостом, доста­точно перепревшим навозом).

Сверху саженец окучивают также рыхлой землей. На сырых почвах холмики делают более низкими, а во влажном климате, где может быть выпревание глазков, саженцы сверху, не окучивают.

В местностях, сильно зараженных проволочным червем, окучи­вание вызывает большое поражение посадок червем.

При весенней посадке саженцы прикрывают землей только на несколько сантиметров, при осенней же — холмики делают выше.

Окучивают саженец землей не только для защиты от зимних неблагоприятных условий (при осенней посадке) и предохранения его от сильной потери им воды через испарение, но также и для не­которой задержки распускания почек и развития побегов, благо­приятствующей укоренению.

Ямки делают разного размера, в зависимости от почвенных условий и от свежести плантажа. Если почва слежалась, ямки роют больше. Обычно ширина ямок, в среднем, равна 30—40 см, а глу­бина должна быть, примерно, на 8—12 см больше длины саженца.

Иногда саженцы высаживают под лом (как черенки), обрезая корни настолько, что остаются только концы в 0,5—1 см. Ясно, что такая посадка саженцев не будет иметь особенных преимуществ перед посадкой кильчеванными черенками.

Рост таких саженцев будет слабее, чем рост саженцев с необрезанными корнями, и пло­доношение наступит несколько позднее. При посадке таких сажен­цев в некоторых районах применяют вместо лома садильный меч Колесова, употребляемый обычно в лесоводстве для посадки са­женцев лесных пород деревьев.

Он состоит из железного стержня, расширенного на конце в виде лопаты. Длина расширенной части 35 см. Верхняя часть этого расширения имеет ширину 11 см, а ниж­няя — 5 см. Вверху к стержню прикреплена деревянная рукоятка 45 см длиной и 3,5 см толщиной.

При помощи его получается до­вольно значительного размера скважина в земле, куда вставляют саженцы с более длинно оставленными отрезками корней. Затем за­сыпают часть отверстия рыхлой почвой, прижимают ее к основа­нию саженца и потом окучивают.

Кильчеванные и проращенные черенки сажают под лом или под специальный посадочный кол.

В зависимости от условий употребляют колья самой разнооб­разной формы: в виде заостренного на конце лома, толстые, развет­вленные на верхнем конце в две ручки, в виде железного шеста с раздвоенным концом, в который вставляется основание черенка, вдвигаемого вместе с шестом в землю па требуемую глубину.

Самый простой способ посадки состоит в применении особого кола, называемого «козьей ножкой» с раздвоенным кон­цом, в котором ущемляется основание черенка. Ущемленный чере­нок вдвигается в почву, в чем и заключается вся посадка.

Этот способ можно применять только на очень рыхлой почве. При посад­ке кильчеванными черенками такой способ неприменим. Недостаток его заключается в том, что земля у основания черенка не прижи­мается к его основанию.

Наиболее распространена шомпольная посадка. В этом случае сначала ломовщик пробивает в земле отверстие ломом или садильным колом. Затем работница разносит к отверстиям черенки.

Вслед за ней другие работницы вставляют черенки в отверстия, насыпают в них немного рыхлой земли (если почва каменистая, то рыхлую землю доставляют со стороны) и деревянным шомполом уплотняют землю у основания черенка, чтобы она прилегала к нему, не обра­зуя пустот, изолирующих основание черенка от влажной земли и вызывающих заплесневение.

Затем, если нужно, поливают и заде­лывают окончательно рыхлой землей. Уплотнение земли у основа­ния черенка должно быть тем слабее, чем тяжелее по механическо­му составу почва. После этого посадки окучивают рыхлой почвой. Если вблизи есть вода, то в засушливых районах, и особенно при каменистых почвах, целесообразно вместо трамбовки заливать по­ставленные в отверстия черенки разведенной в воде землей с пере­превшим навозом так, чтобы при заливке земля плотно прилегала к черенку и заполняла все отверстия.

На суглинистой, супесчаной и других рыхлых почвах вставленные в отверстия черенки заливают сильной струей воды, отчего окружающая их земля взмучивает­ся и плотно заполняет все отверстия. Такой способ применяют толь­ко тогда, когда земля не сырая или она может скоро просохнуть после посадки. При очень ранней весенней посадке и в районах с влажным климатом этот прием не целесообразен и должен быть заменен более выгодным — шомпольной посадкой без заливки водой.

Посаженные черенки обычно должны иметь два глазка выше поверхности земли: один у самого уровня земли, а другой — несколько выше. В некоторых случаях (при очень сухой, рыхлой и легкой почве, например, на песке, в климате с сильными ветрами, могу­щими обнажать посадки и сушить черенки) целесообразно остав­лять только один глазок у самой поверхности земли.

Из других способов отметим простой способ посадки под лом. Сначала колом или ломом делают отверстия в местах посадки, в которые вставляет черенки, и колом заделывают. Кол вгоняют в землю на расстоянии 6—10 см от черенка, слегка вкось, так, чтобы конец его пришелся близко к основанию черенка.

Движением кола сначала от черенка, а затем к нему прижимают землю сперва к ос­нованию его, а потом к верху. Недостаток этого простого способа заключается в том, что черенки плохо заделываются и портятся от сильного надавливания землей, особенно в каменистой почве.

Иногда в районах с влажным мягким климатом, где развитие корней должно быть неглубоким (оптимальный слой почвы нахо­дится в верхнем горизонте ее), применяют посадку длинных черен­ков, изгибая их почти под прямым углом или в виде кольца.

В этом случае длинный черенок с большим запасом питательных ве­ществ и воды обеспечивает окоренение и приживаемость посадки в большей степени, чем короткий. При этом влияние полярности (корневого полюса) вследствие изгиба лозы ослабевает, а задержка сокодвижения в месте изгиба создает лучшие условия для окорене­ния в этом месте, вследствие чего на нем развиваются сильные кор­ни.

Поэтому такая посадка обеспечивает почти такое же нормаль­ное развитие корневой системы, как и при посадке более коротки­ми черенками. Способ наклонной посадки уместен там, где опти­мальный слой корневой системы близок к поверхности почвы, а климатические и почвенные условия весной не обеспечивают хоро­шего окоренения и приживаемости.

Наклонные посадки черенков в школку применяют, в прохладных влажных районах. В местностях, где почва может промерзать в значительной степени, такой способ посадки нельзя применять, так как может произойти вымерзание посадок.